锅盔
当我们的味觉,像灵魂一样,开始在这个纷扰的世界里逐渐变得麻木之时,一盘山珍海味,可能不及一款小吃,更能唤醒一个人对于现实的倦怠。一个白面锅盔的坚强和温暖,足以包容一碗凉粉冰冷的心情,使人们在冷热交替之间,像尝尽人间冷暖后,悟出一个睿智的哲理所生出饱满的喜悦。 白面锅盔的做法,基本一致,面团半发酵之后,做成生坯,在平锅内干烙出花斑,再入炉内烤制。白色的面坯,在热情的激化下,慢慢开始舒展,面团里每一细胞都开始觉醒,有了支撑自己的独立形态,让原本扁平的面坯,有了海纳百川的大肚,让麦子的香甜,生出旷野的悠远。烤好的锅盔,只需用尖刀轻轻一划,就能装下各种想要尝试的夹馅。 当一些外在的皮囊无法用肉眼和味觉去辨别它的优劣,腹中的配菜就成了一个锅盔脱颖而出的内核。我还记得有一年,在滨河路闲逛之时,在一个流动摊贩那里吃到的凉面锅盔。它个头较小,表皮酥脆,夹着的凉面与海带份量均等,蒜泥、辣椒油、白糖、酱油、香醋与盐的调配相当契合,没有一种味道喧宾夺主,它们合力为一款极为普通的小吃,捧出了香艳的火焰。白面锅盔和凉面,都是纯碳水化合物,但两者巧妙结合,使一粒麦子一生的故事有了更丰富的可塑性。 接近午饭时分,文殊院附近的某招牌锅盔店,人们已经排起了长龙,很多外地游客慕名而来。除了传统的凉粉、凉面锅盔,还有卤牛肉、三丝、猪聪嘴等配菜。有游客问我聪嘴是什么,我说就是猪嘴巴。她又问我夹凉粉好吃吗?我说这个天气吃凉粉,还要看个人能不能受凉。她说她们那里凉粉是热吃的。后来,她尝试了从未吃过的猪聪嘴,还有我推荐的红糖锅盔。 据说成都本地人,对红糖锅盔有一种特殊的挚爱。锅盔里的红糖,经过高温烘烤后,化成滚烫的糖水,轻轻咬上一口,便爽直地流到手背上,甚而流到手肘处,为了不浪费这一丝焦甜的滋味,有人会用舌头去舔。这样一来,手里的锅盔又腾空在后背上方,汁液流出,又会烫到背部。烫手又烫背,是很多人儿时留下的甜蜜烙印。 而我则选择了向来爱吃的三丝为馅。只可惜,白面锅盔第一口的绵实与粘牙,瞬间降低了好感,而胡萝卜、莴笋丝和海带丝拌和的寡味与淡薄,也未能弥补前者的遗憾。这并不算一款及格的锅盔。胜名之下,其实难副。或许那只是一次偶尔的失误,但每天面对成百上千个期盼的胃囊,在不求日新月异的情况下,对于火候的精准掌控,以及五味调和配比的自我剖析,是一个老店应该时常保持的警觉。 南充方酥锅盔,形似方形口袋,皮薄起酥,不用刀划,就已中空,表皮上密密麻麻的芝麻在温度和时间的催化下,使原本小小的种子,在口腔里香成一片汪洋。方锅盔同白面锅盔一样,可夹凉粉、凉面,或者其它。 军屯锅盔则是一款高热量的煎制小吃。发源于军乐镇的 “军屯锅盔”,与新都区军屯村无丝毫关系。据说,三国时期,诸葛亮的徒弟镇西大将军姜维镇守边关,曾率部在彭州军乐镇、马牧河一带休养屯垦,牧马练兵巡逻,“军屯”由此而得名。白面锅盔为外出行军操练时携带方便又胞腹的干粮,食之无味只为充饥,后来又加以椒盐调味,提升口感,增进食欲,无形中提振了士气。 军屯锅盔从六十年代风行至今,已经有了白糖、红糖、牛肉、猪肉等味型,以满足不同食客的需求。军屯锅盔的做法,大同小异。区别在于面粉的选用,肉馅肥瘦的配比,以及水温与气温调适的掌握不同,以形成口感上的差别。据说,只有军乐镇的师傅才能把一个比别处更加厚重的锅盔,做得香酥剔透。 军乐镇集市上的银奖蔡锅盔,站满了一排做锅盔的师傅,他们多是自外地来学习锅盔的制作手艺。与少油干煎的军屯锅盔不同,这家锅盔用的菜油相对较多。锅盔师傅手里的一根檊面杖敲得震山响亮,将一团面檊成长条,然后将肉馅如生活里的琐事一般,均匀地铺在上面,顺势整理,形成面墩。由于面团本身没有味道,肉馅少饼则淡,而过多,在按压时,又容易撑破面皮,煎烤后会出现焦糊。就像日常生活中,可以有琐碎的不满或者埋怨,但切忌整日唠叨。继而再次擀压拉长,铺馅,卷制,按压成生坯,粘上芝麻,这才入菜油中煎得两面酥黄。最基本和传统的肉馅,多用花椒、盐和葱姜水调味。优质的花椒一定要当日现磨,才能完全释放它香麻的魅力。 无论哪种军屯锅盔,煎好后需要重新夹到炉内直立放置,再次加热,如同一段成熟的感情,需要用理性去回炉,逼出多余的油腻,烘烤出成熟的内心,才不会生出外表光鲜腹中夹生的遗憾。 一公里以外,马路边上的金奖潘锅盔,两位硬汉也正在来往车辆的嘈杂声中,安静地制作一种定制的小锅盔,它们往往只充当饭前或饭后的小点心。金锅盔采用高筋面粉与老面混合,用温水发酵,以使面团软硬适度,张拉柔韧。话不能说得太满,面不可全发,不留想象空间,只会使一个香酥的锅盔变成松软的发面馅饼。 如果说银锅盔的外酥里嫩,是老板娘引以为傲的独特滋味,那么金锅盔口感上的硬朗刚劲,可能是男性的盟友。作为女性,我更偏好表皮酥得讨巧,内里香软的银锅盔。很多刻骨的爱情,往往不能奢求情比金坚,那些幸福的回忆里,却是银的隐忍与柔情。
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